cosplay外景拍攝技巧很多人在cosplay拍攝時,都會把主體填滿整個片幅. 這是一種構圖技巧,但用多了便會沉悶,最后變成壞習慣. 不過主因可能是因為大部份的DSLR,觀景器又細又暗. 加上大部份DSLR都有焦距增值問題. 構圖時就會很自然把主體置中放大(其實想縮小是比較困難). 對焦容易時構圖又有信心點. 要解決這個問題可以有幾個辦法. 其一是改用全片幅DSLR或一些觀景器較大較光的DSLR型號. 其二是找個光線充足的地方拍攝. 光線多了,對焦方便了,構圖時便有信心把視線放寬一點. cosplay構圖宜多把主體偏離中間,初初拍攝時會覺得很不自然. 但事后觀賞就會發現十分自然. 留多一點空間在主體以外的地方,尤其是coser眼睛視線的前方. 基本的井字分割線就最易掌握. cosplay構圖最好讓照片有距離和層次感,令相片看起來空間感強一點. 其中一種cos拍攝的初學者最易掌握的就是景深. 初學宜拍攝大光圈人像. 易掌握,成功感會大些. 背景霧化,構圖處理上只要留意顏色就可以. 再者,背景霧化之后,主體自自然然地突出于相片中,主題清晰,而背景又只得一堆軟綿綿的顏色. 但不幸的是,大部份DSLR都有焦距增值的問題,焦距增值的后果就是景深同時增值. 在一般cos拍攝距離(1.5米至2米左右),一般coser視角下(50mm至85mm),采用f2.8至4光圈,效果已經十分好. 但在其它DSLR,景深被增加上一級至一級半. 要拍攝類似效果,就要采用f2至f2.8光圈才會有效.這里講的大光圈,是指影像的某程度化開了,不是只有不清晰這么簡單. 這是必需要真的大光圈才能做到. 當然拍攝時要留意主體與背景的距離,太近的話,就算有大光圈也未必有化開的效果. 另一種讓照片有距離和層次感的方法就是利用景深加景物. 例如利用長走廊,長欄桿,長樓梯,圍墻等等. 這些都是cosplay拍攝初學者易掌握的方法. 看起來有遠有近,有放射線又有聚焦點,空間感自自然然就表現出來. 再加上大光圈,遠遠的景物已經化得無形,如果背景有充足光線(例如樹葉透光,對象反光),便會有光暈出現,十分好看. coplay拍攝構圖其實是個人風格的表現,不過cos初學宜多采用不用構圖技巧,從而找出自己個人風格. 拿起一架相機去拍攝，是由拍攝對象的亮度決定相機的曝光量，景物亮度高，看完唐山大地震發覺我沒有人性。相機曝光量減少，景物亮度低曝光量需加大，一張照片曝光的恰當與否取決于對景物亮度的測量。影視視頻制作今天的數碼相機都內置有測光系統，一般小型數碼相機的測光感應器在機身上，直接測量環境亮度，高檔的小型數碼相機的測光感應器在鏡頭內傳感器附近，稱為TTL，測光時通過鏡頭測量環境亮度，后者制造工藝較復雜但準確度高，一般高端機及專業機均采用此種形式矩陣是將畫面分成幾個區域，每個區域單獨測光，之后中央處理器cpu匯總每個區域測出的數值并通過權重計算最后得出一個最終值。中央重點是在整個觀景窗中，處于中央位置直徑為10mm左右的圓圈中為主要測光區域，圈內測光值占70 80%，圈外測光值占30 20%；點測光是在觀景窗中心一小圓點，直徑為2mm左右，圈內測光值占100%，圈外不能測光使用時，對一般生活相、新聞相，或者說畫面明暗反差不太大，光線相對較為均勻的對象，宜用矩陣測光，對使用者的技術水平要求不高；拍攝藝術照片，例如光線變化較大、低調或高調這類題材，宜用中央重點測光，它能較機動地人為控制與調整，影視視頻制作但對使用者的技術水平要求較高；點測光準確度很高，點到哪里測哪里，沒有權重比例，使用時很自如，很機動，適宜拍攝曝光上高要求的題材，如強反差對象、一些產品廣告、翻拍等，但對使用者的技術水平要求更高，否則很容易弄巧反拙。點測光操作正確時測光的準確度高，操作不正確時則可能完全失敗，這種可能較為極端。矩陣不一定很準確，但它也不容易失敗，始終都八、九不離十。中央重點介乎兩者之間cos人像初學者由于對畫面的營造不是很熟悉，所以在構圖時往往會有很多不盡完善之處，國家地理頻道狂野巴西 Wild Untamed Brazil全5集 英語，可能在拍攝coser時的預覽窗口上并不覺得，等照片一出來后所有的缺失全都冒出來了人物的安排是景物的安排也是，過分的強調背景及構圖的安排，華策影視300133深度F9 V1而忽略掉人物的本質而流于表象，整體影像和人物并無法溶為一體，而喪失了人像攝影對人物內涵層面的表達，也是不正確的，其實這都可以透過學習而有所改善的，在這里舉幾個初學者常犯的缺失及改善方式希望對各位有所幫助1.既然拍攝的主題是人像，人像占整個畫面的比例不宜太小，如果沒有很適當的背景搭配時，拍攝時可盡量靠近主題，新男性形象電視廣告論文，選擇較單純的背景，利用短景深的特性，例如可開大光圈，選擇較長焦距的鏡頭或是選擇離主體較遠較干凈的景物當背景都可以簡化背景，使主體突出。影視視頻制作
